Говорить о покупке такого автомобиля для обычного автолюбителя — по крайней мере странно. Большинство предлагаемых экземпляров в той или иной степени «ушатаны» и «наколхожены», а те, которых эта судьба не коснулась — стоят неимоверно дорого для традиционного покупателя е21 — молодого человека до 20 лет, которому захотелось BMW. Но некоторые советы попробую дать. Их немного.

Покупка Е21 — достаточно самоотверженный шаг, если только вы не покупаете очень редкий экземпляр с отличной «родословной» и в замечательном состоянии, либо объект вашего внимания — восстановленный фанатом автомобиль. В этом случае обычно всё достаточно гладко, хотя встречаются и сюрпризы. В подавляющем же большинстве случаев автомобиль предлагается с огромным количеством проблем, двумя мешками запчастей и, традиционно, не на ходу.

Итак, решено брать е21. На что смотреть? Как не кажется банальным — на документы и их соответствие данным машины — номера VIN, двигателя. Нелишне убедиться, что продавец — владелец автомобиля. Из опыта — следует избегать покупки авто по доверенности, если только не у знакомого человека. Если уж случилось — как можно быстрее снимать с учёта. Разумеется, никаких подчисток, исправлений, вклеек и т.д. Комплект документов полный — техталон, ПТС, гос.номера. Нелишне списать VIN и «пробить» авто заранее. Всё в порядке? Тогда поехали дальше. Всё далее изложенное относится к машинам, не утерявшим способность передвигаться. Если авто уже давно стоит — смотрите дополнительные рекомендации в нижней части страницы.

КУЗОВ

Самое главное в автомобиле — кузов. Отремонтировать можно всё что угодно, но гнилой и кривой кузов всю затею испортит на корню в плане финансовых вложений. Как правило, все эти автомобили имеют сложную судьбу в России и биты не один раз. Вопрос только в том, как они были восстановлены (скорее всего — никак, лишь бы продать. Но это второй вопрос). Осмотр начинаем снаружи:

• ровные зазоры вокруг дверей, капота, багажника. Лёгкие удары обычно не вредят геометрии кузова, а после сложных зазоры выставляются далеко не всегда. Двери могут быть провисшими — но в закрытом состоянии обычно зазор идеальный.
• всё открывается относительно нормально — двери не цепляют за капот и крыло, а капот не «наезжает» на лобовое стекло.
• нежелательны трещины на лобовом стекле, особенно без отметин от камушков — значит, кузов кривоват и напряжён, отчего стекло и треснуло.
• крыша ровная и без складок.
• стёкла не торчат из своих посадочных мест.
• одно из больных мест — нижний угол заднего стекла в том месте, где оно прилегает к двери. Сквозные дырки там не редкость.
• арки крыльев, особенно задних — там не так легко менять, как кажется. Переднее крыло лучше просто заменить на новое неоригинальное — проблем с этим нет.
• хромированные детали — дефицит для данной модели. Как вариант — перекрасить их в чёрный, сделав Shadow Line.
• так же снаружи посмотрите на углы установки колёс — передние должны быть идеально вертикальными, задние — иметь «домик» не более нескольких градусов. При перекатывании машины колея передних и задних совпадает.

Могу практически гарантировать, что на любом авто этой модели «по объявлению» будет всё или почти из списка неисправностей. Отказываться стоит лишь от «дуршлагов» с бахромой вместо порогов и автомобилей, явно переживших серьёзное ДТП. Да, стоит избегать любителей кузовного тюнинга — нередко в пылу трэша, угара и содомии «продвинутый» кузовщик в состоянии сотворить настоящий ад. Оставьте его фантазии кому-то другому.

Для дальнейшей диагностики придётся поползать по земле, но ведь хочется же купить отличный автомобиль и недорого? Хочется. Поэтому стелим газетку и начинаем отжимания, поглядывая на авто снизу:

Дырки (назвать это отверстиями нельзя) под педалями есть всегда — в продаже лично я ещё не видел ни одного без такой «вентиляции салона». Если они не принимают катастрофических масштабов (не стоит себя тешить) — ничего страшного. Ремонт редко превышает 50 долларов. Аналогичные отверстия могут быть и со стороны пассажира в том же месте. И даже уверен — они там будут, и по размерам — не меньше, а иногда даже больше.

Пороги — довольно крепкая конструкция, если за ней следят. Больные места — поддомкратники и места крепления тяг, удерживающих заднюю балку. Замена порогов обычно обходится минимум в 400 долларов со стоимостью неоригинальных порогов. Ну и дальнейшие покрасочные работы.

Нижняя часть передней и задней юбок. Предыдущие хозяева могли думать, что у них внедорожник и активно штурмовать самые разные препятствия. Соответственно, всё согнуто, побито, ржавое и, что тоже случается — без части металла — тюнинг же! Рваная гниль обойдётся в разумную сумму на замену передней (если найдёте, т.к. на разборах хороший любой фартук редкость) и фантастические крупные финансовые затраты на задней — без серьёзных сварных работ не обойтись.

Часть заднего крыла, находящаяся за задними колёсами ниже бампера. Тоже любит активно ржаветь вместе с задней панелью. И тоже весьма недёшева в замене, и, что самое неприятное — не поставляется Экзистом и Автодоком. Заказать в Германии — вполне реально.

При наличии таких симптомов — повод для серьёзного торга (продавец ещё тут?).

Открываем багажник и капот:

• задние стаканы обычно корродированны — если не труха и целый сам стакан вместе с прилегающим на 10-15 см металлом обойдётесь «малой кровью» при ремонте. Если нет — ну, тут сказать сложно — надо решать в зависимости от степени самоотверженности.
• ниша запаски обычно страдает от «колхозных» фаркопов и довольно сильно убита. Восстановление довольно муторно, многие её просто убирают.
• пол багажника крайне желательно не дырявый и ровный. Изогнутый — обычные последствия сильного удара сзади. Ржавый — тоже мало хорошего.
• под капотом особое внимание уделяем лонжеронам — больное место видно неплохо — лонжерон в том месте, где соединён с балкой передней оси. Частенько там видны заплатки 5х5 см, что смотрится довольно смешно.
• не менее важно под капотом — стаканы. Никаких трещин, складок, облупленной краски. Если есть — это следу не просто деформаций — машину хорошо «помяли «.
• из мелочей под капотом — торсионы капота.

На яму или подъёмник:

• очень свежий антикор — повод задуматься, что же им «замазывали». А замазали им, скорее всего, дыры, предварительно положив картонку или марлю.
• днище — за каждую дырочку (а дырочек будет достаточно, так что уместен торг «оптом») уместен торг — для устранения придётся разбирать весь салон. Особое внимание — дренажным люкам — они обычно ржавые и вокруг них лохмотья. Хороший повод для торга.
• лонжероны передние и задние — никаких складок, рваных ржавых отверстий и т.п. Ремонт просто фантастически дорог. Особенно передних — иногда приходится снимать силовой агрегат.
• места крепления задней балки — для ремонта понадобится снимать бензобаки. Нелишне посмотреть и на сами баки — на них всегда следы внедорожной езды.

Кузов относительно живой и продавец ещё не убежал? Отлично! Пока под машиной — смотри агрегаты трансмиссии и выхлопа.

ТРАНСМИССИЯ

• потёки из всех агрегатов (мотор, КПП, редуктор) обычно не сулят ничего хорошего. Прокладка поддона в моторе не очень страшно. Замена сальника в КПП довольно трудоёмкое занятие (надо снимать КПП), в редукторе — тоже мало приятного. Порванные чехлы ШРУСа — проверить стоит сами шарниры.
• проверить состояние подвесного подшипника, эластичной муфты карданного вала. Детали недорогие, но менять нелегко.
• люфт крестовин кардана крайне нежелателен.
• выхлоп обычно ржавый и прогоревший в хлам — тоже можно скинуть немного, хотя это бесполезно.
• сразу же оцените бензиновые трубки, тормозные трубки и шланги на передней и задней осях.
• убеждаемся в отсутствии потёков на рабочем цилиндре сцепления — закреплён на КПП.
• здесь же оцениваем состояние пыльников шаровых на передних рычагах, рулевой рейке, рулевых наконечниках. Качаем их — никаких щелчков и скрипов. Рулевую рейку качать в районе крепления рулевых наконечников — люфтов не должно быть. Возможно, повезёт и рейка не убита «в хлам».
• оцениваем состояние рулевого кардана путём удерживания одной части и проворачивания второй.
• оцените сайлент-блоки задних рычагов — растрескавшийся обычно говорит о том, что скоро развалится до конца.
• из под машины выходим и проверяем стойки — качаем машину по углам. После одного-двух качков раскачка мгновенно прекращается. Если нет — стойки «мёртвые». Хотя это не гарантирует отсутствие колхоза деталями от «Москвича» и «Жигули».
• заглядываем в передние колёса — оцениваем состояние тормозных дисков. Если повезло и на продажу предлагается 323 модель — оцениваем и задние дисковые тормоза. Сами тормозные диски — совсем недешёвая деталь.
• визуально под капотом оцениваем состояние главного тормозного цилиндра и главного цилиндра сцепления — менять нелегко, а для главного тормозного и ремкоплект встречается редко.

ДВИГАТЕЛЬ

Самое интересное. Продавец наверняка будет убеждать, что двигатель идеален и «почти не ест масла». Сказки, как показывает опыт. Смотрим под капот:

• оцените мотор «на взгляд» — излишняя чистота может говорить о том, что авто готовили к продаже или о том, что в него постоянно лазили. Второе оценить визуально — по новым гайкам и свежему герметику.
• если «не повезло» — машина оснащена неродным карбюратором — диагностировать такой аппарат по части выхлопа и приёмистости практически бесполезно: неродной карбюратор от «Нивы» не проходит ни по каким параметрам.
• если карбюратор оригинальный и исправный — машина должна легко заводиться, прогреваться и держать холостые обороты. Завести и проверить после осмотра.
• если уже установлен электронный инжектор LE-Jetronik — всё то же самое, что и с карбюратором. Завести и проверить после осмотра.
• никаких потёков из мотора — на стыках ГБЦ и блока, ГБЦ и крышки клапанной, блока и поддона. Особо смотрим на трубку из картера в впускной коллектор. Устранение соплей в этом месте нередко выходит в хорошую сумму.
• никаких оторванных шпилек на впуске и выпуске.
• открыть маслозаливную горловину и оценить степень износа кулачков распредвала — как правило, все они изношены одинаково, через горловину будет видно кулачки первого цилиндра.

Заводим:

• заводится легко, прогревается и держит холостые обороты в районе 800 об/мин — идеальная работа мотора примерно такая. Очень большая редкость.
• никаких визгов в стартере — в случае их присутствия под замену либо бендикс стартера, либо маховик.
• оцениваем выхлоп после прогрева и установления режима работы (в тёплое время года 10 минут работы, в холодное — 20; лучше просто немного прокатится): белый дым — трещина в ГБЦ или прокладке ГБЦ (охлаждающая жидкость попадает в цилиндры); синий — машина «кушает» масло (маслосъёмные колпачки либо кольца малслосъёмные, чаще — второе); чёрный — переливает бензина.
• открываем маслозаливную горловину на заведённом автомобиле — в случае с карбюратором должны упасть обороты и довольно сильно, с инжектором — упасть, но немного затем выравняться. В любом случае — должно быть изменение в работе. Разумеется, дыма на заведённом моторе из горловины не должно быть, сама крышка с обратной стороны в брызгах масла.
• если мотор М10 — послушайте работу цепи привода распределительного вала. Если мотор М20 — заглушить и на ощупь оценить состояние ремня ГРМ (около генератора просунуть пальцы под крышку). Возможно, будет стоять резиновая крышка, закрывающая ремень — её надо будет снять. Обычно её уже нет.
• очень громкое цоканье клапанов говорит об отсутствии их регулировки, износе эксцентриков коромысел, разбитых торцах клапанов — в общем, о том, что предыдущий владелец обыкновенный «раздолбай».
• глушим и открываем крышку маслозаливной горловины — масляного пара не должно быть совсем. Аккуратно, лучше через некоторое время, плавно открываем крышку расширительного бачка — охлаждащая жидкость должна быть чистая, без масляных разводов и запахов бензина и масла.

Дым из трубы — далеко не самый лучший случай.

Белый дым говорит о наличии воды в цилиндрах. Попадать она может туда либо через трещину в ГБЦ, либо через пробитую прокладку ГБЦ, либо через систему подогрева в карбюраторе или дроссельном узле инжектора. Дополнительный признак первых двух фактов — наличие в расширительном бачке разводов бензина или масла. Так же можно выкрытить свечи — скорее всего они будут белого цвета — нормальный цвет свечей — песочный. Попадание воды через систему подогрева — очень редкий случай.

Синий дым — хороший угар масла. Тоже два пути — либо через маслосъёмные колпачки, либо через маслосъёмные кольца. Устранение обоих причин, скорее всего, выльется в капрем мотора (от 700 до 1500 долларов). Косвенно о пути угара можно сказать по замеру компрессии : ненормально высокая от 15 и выше (либо очень низкая, 10 и ниже) — маслосъёмные кольца, а в случае очень низкой — и копмпрессионные кольца тоже изношены.

Чёрный дым обычно говорит о неправильной топливной смеси -причина в карбюраторе, либо датчиках впрыска (расходомер).

На старых машинах, бывших во владении у не очень хороших хозяев — все три вида дыма могут присутствовать запросто.

ЭЛЕКТРИКА

Фары, поворотники, стеклоочистители, стоп-сигнал и т.п. — крайне желательно, чтобы это всё было рабочим. Исключение может составлять только подстветка приборной панели — но разбираться с ней тоже нелегко. Вставленные вместо предохранителей «жучки» говорят о наличии короткого замыкания в этих цепях — предстоит разбираться.

САЛОН

Тут всё просто -чем он более комплектный, тем лучше. Большинство деталей — дефицит даже на разборах. Например, ручка водительской двери, ручка перчаточного ящика, «крутилки» системы вентиляции, кнопка аварийной сигнализации. Сиденья должны нормально работать — передвигаться вперёд и назад, спинка должна откидываться и открывать доступ к задним креслам. Перекос кресел обычно связан с лопнувшим каркасом — придётся полностью разбирать кресло. Повреждение обивки устраняются чехлами или перешивкой всех сидений.

НА ХОДУ

Если желание приобрести именно данный авто не убавилось и он способен к самостоятельному передвижению — самое время испробовать на ходу. Заранее осведомитесь у продавца о работе рулевого и тормозных механизмов — нередки неприятные сюрпризы и «случайная покупка», как следствие.

Разгон плавный, но динамичный. Если не переключаться, то на 6000 об+мин на М20 и 5-ти ступенчатой КПП можно достигнуть 65-70 км/ч. Нормально работающий мотор удивляет тягой — например, с 20 км/ч можно хорошо разогнаться до 100 на 3-й передаче. Если же переключать передачи почаще и держать стрелку тахометра не ниже 3000 об/мин — у машины замечательный взрывной темперамент.

Если при резких переключениях и ускорениях сзади слышны сильные гулкие удары — сайлент-блоки балки по 60 долларов каждый. Эти же стуки — при интенсивном торможении, при проезде неровностей задним колесом — лёгкое «закидывание» кормы.

Руль на ходу без гидроусилителя поворачивается даже одной рукой. Закусывание и стуки — признак изношенного караданного вала рулевого механизма или рулевой рейки. Значительный люфт рулевого колеса — обычна причина в рулевой рейке. Вообще, неисправности рулевого механизма устраняются отнюдь недёшево.

Переключение передач чёткое, задний ход включается без проблем и необходимости «укладывать» рычаг влево до контакта с панелью. Если же нащупали 6 или 7 передач, а задняя передача включается только тогда, когда ручка почти упёрлась в руль — готовьтесь к переборке кулисы.

Торможение интенсивное, равномерное. Увод в какую-либо сторону говорит о неисправности или закисшем суппорте. При рабочем регуляторе тормозных усилий блокировки задних колёс наблюдаться не должно.

«НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО»

Наиболее встерчающийся вариант продажи автомобиля. «Недвижимое имущество» — автомобиль, стоящий без движения по несколько лет. Признаки примерно следующие:

• трудносмываемые или несмываемые вообще вертикальные потёки на кузове, особенно, если машина стояла под деревьями или мостовыми сооружениями.
• тормозные диски, покрытые ржавой бахромой.
• салон с затлхым запахом и сыростью.

К чему готовиться? Как правило, такие машины имеют закисшие суппорта и другие гидравлические механизмы, заметную коррозию на порогах, арках и днище. Стойки проверять бесполезно — они будут будто новыми — масло давно стекло вниз, но стоит начать эксплуатацию и они просто потекут. Сайлент-блоки потрескавшиеся и тоже намекают на скорую замену. Очень часто на таких автомобилях опасно заводить двигатель, особенно М20 — из-за гнилого ремня он запросто может оборваться и затраты на ремонт будут от 300 долларов. Как правило, такой автомобиль имеет не совсем комплектный мотор и дополнительную мелочь: неработающий стартер или карбюратор и отсутствующий аккмулятор. Нередкий вариант — потёкший цилиндр сцепления. Всё это не даст проверить автомобиль перед покупкой. Соответственно, цены на такие авто — как минимум в 2 раза ниже, чем на передвигающуюся машину.

ЦЕНЫ

Цены примерно во всех регионах одинаковые. Ездящий аппарат с нормальными документами, прилично выглядящий, с недочётами начинается от цены в 500 долларов. «Недвижимость» — от 150. Восстановленный автомобиль — от 2500 долларов и до 5000-6000. При покупке запомните одно правило — дёшево вы купите либо хороший кузов, либо хороший мотор, либо хорошую ходовую. Предпочтительный вариант для покупки авто под восстановление — первый, другие стоит рассматривать в случае покупки на донорство.